歐洲不大，這麼多的國家盤踞在這裡
甚至讓人們覺得有一點擁擠和狹小。
在這片不大的大陸上卻有著人類史上最輝煌的藝術和故事。
儘管毗鄰，儘管他們的國王女皇彼此都是親戚
但就是這樣，在多元文化的衝擊下，每個國家也都有著自己獨特的傳奇
尼德蘭，低窪之地，黃金時代的領航之國，現如今也是自由與律法最為前衛的國家
德意志，日耳曼一個光輝的名字，這個鐵與血的民族從未停止和這個世界的對抗，又有誰知道現如今的安分守己不是為了醞釀一下次的爆發呢？
這已經不是筆者第一次來這兩個國家，在四年前的時候就已途徑過此，故地重遊，又會是什麼心情呢？
雖然說是荷蘭和德國兩國遊，不過海航實際著陸的機場是比利時的布魯塞爾機場，下了飛機以後會有大巴車載運我們抵達位於荷蘭海牙的酒店，中間還會順路的經過兩個比利時的小鎮，權當是附贈的服務了~
北京夜裡離開以後經過十個小時的飛行在布魯塞爾當地時間早上七點抵達了比利時布魯塞爾機場，出了機場，混雜著淡淡鹹味的雨水已經告訴我們，抵達了北海旁的這個國度。這些靠山沿海城市的天氣出了名的任性，陰晴不定，摸不透猜不著，只是直覺告訴我們，旅途開始的時候天氣一定會開始好轉放晴~
斬落巨人之手！安特衛普
比利時不是一個大國家，最顯著的是除了其首都布魯塞爾以外，竟然再也沒有一個機場。說的也是，這麼小的地方，從布魯塞爾出發自己驅車到比利時任何一個邊角也無非三兩個小時的車程，和北京這個機場修了一個又一個的感覺真是截然相反。T3修完了修南苑，南苑修完了現在又在修武大廊，也不知道啥時候是個頭~
安特衛普是比利時法蘭德斯省的首府，也是比利時最重要的港口城市。
上了大巴車從布魯塞爾機場不到四十分，趁著興奮勁兒其實也就是一眨眼的事兒~待車開進安特衛普市區的時候，正如我們的直覺所言，天已經由陰轉晴。蔚藍的天空中隨意散抹著幾片雲彩無疑是最好的照片背景。坐落於斯海爾德河旁的這座老城在繁榮的時候曾經比肩於巴黎倫敦，只可惜在荷蘭崛起後慢慢的沒落了，不過走到市中心，依舊可以想像到當年門庭若市的場景。
聖母大教堂是比利時迄今最大的哥特式大教堂，由幾位建築師共同設計建造，距今已有663年曆史。教堂高達123米的塔尖是安特衛普最優美的地標。幾個世紀以來，大教堂都是這個地區最高的建築，即使現在，123米的尖頂仍然傲視全城，被譽為“中世紀的摩天大樓”。在這裡可以欣賞到魯本斯的代表作品——《耶穌的升架》、《耶穌的下架》和《聖母升天》 等名作。只可惜我們去的時候是周日，裡面似乎是教區的教友在裡面舉辦宗教活動，沒能進到裡面參觀~
門口這個雕像似乎是最近才建成的，用大理石雕刻出的一個小男孩抱著一條狗（感覺有點像牛頭梗）用青石板的地磚做成的被子開心的睡覺的樣子，這個雕像出自當地的童謠“佛蘭德斯的狗”。小男孩尼洛和爺爺一起生活在安特衛普城附近的霍布肯村。他們過著窮苦的生活，靠賣牛奶勉強度日。一個偶然的機會，他們收養了一條被人遺棄的大狗帕奇。尼洛與大狗帕奇的患難友情從此展開……帕奇儘自己所能幫助他們，為他們拉車進城賣牛奶。尼洛雖然貧窮，卻擁有驚人的藝術天才，他心中有一個高貴的夢想，要成為魯本斯這樣的畫家，他不斷在為實現自己的夢想而不懈努力。然而厄運卻接連不斷：因為窮富之別，尼洛被迫遠離他小伙伴阿洛伊斯，年少的清夢被擱淺；在爺爺去世之後，他被人嫁禍，被當成是縱火燒了村子裡的風車小屋的犯人，被村人趕出了村子；之後他為了獲得獎金，參加了一個繪畫比賽，不過他的畫落選了……在世人都拋棄尼洛的時候，只有老狗帕奇和他不離不棄。大雪紛飛的聖誕節，喪失了住所和希望的尼洛，來到了安特衛普的大教堂。他們不知道這個時候，村里的人們已經澄清了對他的誤解；並且認識到了他的才能，想要收養他的繪畫比賽的評委也來找他，不過一切都已經太遲了……在安特衛普大教堂裡，尼洛與追尋他而來的帕奇肩並肩地躺在石階上，在魯本斯的畫前，永遠地沉睡在一個寧靜幸福的夢境裡。
教堂旁邊的居民樓裡發現有一名姑娘坐在打開的窗戶前，要是在國內只怕大家會圍觀在下面猜測著姑娘背後的故事，而在這裡，只是周日早上曬曬太陽慵懶打發時間的一種方式。拿起相機對著姑娘的時候被發現了，不知道姑娘轉過來的笑容裡是對異國遊客的友善還是面對鏡頭的羞澀。
在市中廣場旁邊酒吧里撓頭的男性，感覺是越獄中Michael和T-Bag的合體，撓頭的動作像是在用一種俏皮幽默的方式表達對自己剛才犯下的錯誤感到歉意又帶有一點推脫責任的感覺，就好像是“哎呀，不好意思，昨天晚上喝多了，記性有點差哈哈哈哈~~”在深深的眼窩裡濃厚的黑眼圈感覺更確實了這種直覺。
安特衛普老城中的早晨，尤其是周日，已經接近十點，大街上依舊鮮有人影，好像居民都還沉浸在周六夜生活當中沒有回味過來，這裡不得不回過頭說，相比德國的啤酒，比利時的啤酒也同樣世界有名，據說在比利時啤酒超過一千種，即便是每天換一種，也要三年多才能嚐遍。
儘管荷蘭是“自行車王國”，不過這裡的自行車也算是便利和普及。在這種古老的河沿城市，道路大多不寬，也難以擴建，大量的單行道，步行街，停車位也十分的緊張。汽車明顯不是一個優秀的交通工具，取而代之的就是自行車。
在市政廳前的雕像，上半部分是圖中青色石雕的男子，右手抓著一隻砍斷的右手，用左手帶動整個身體，以右腳為身體的軸心，使勁的將這只殘手扔出去。想表述的正是安特衛普這個城市建立的傳說，這名羅馬的士兵名叫布拉沃，路過此地的時候聽聞在斯海爾德河上有一個作亂的巨人，這個巨人會向路過的水手徵收高額的費用，若不上繳，則會砍掉一隻手。道德高尚的布拉沃以牙還牙，以眼還眼，斬斷（Ant）了巨人的手，並扔掉（Werpen）了，也因此這個城市得名（Antwerpen）。
而下半部分的這個女性據說是斯海爾德河的女神，可以看到這個女神優美的身段上依舊隱藏不住肩部和大臂上發力的三角肌和肱二頭肌，肱三頭肌。背負著一艘船上面承載著羅馬士兵布拉沃扔巨人之手的雕像。貌似講述著安特衛普的母親是斯海爾德女神，父親是羅馬士兵布拉沃的故事。
在市政廳市徽的兩側可以看到兩側的石雕下面的文字，分別是公正和謹慎。左面的女神一手持著寶劍一手持天平，象徵著對罪惡堅決不原諒公正不阿的態度。
在比利時能看到大量這種弗拉芒式的階梯型山牆的建築。安特衛普數量還不算多，到了布魯日的市集廣場，能看到鐘樓對面一側有大量的這樣建築。
在廣場佛蘭德斯之犬的雕像旁看到的爺爺和小女孩，很明顯遊客的感覺~每次看到國外的小孩子都感慨，穿衣服怎麼這麼漂亮！超大的購物袋和雨傘放在手上好像有一種時尚感~爺爺順著小女孩的視線望過去，好像是在解答孫女的問題一樣。
路口過馬路的西服男性，領帶上的圖案似乎在說明這名男性的工作和地位令人尊敬。
在市政廳旁早上就開始營業的啤酒攤，正在向遊客出售著杯裝的啤酒，直接從水龍頭打出來的啤酒蕩漾著泡沫在太陽下面閃閃發光，不用喝酒已經能感受到這種由內而外的爽口與暢快。即便是寫的時候，也會咂舌兩聲，忍不住空吞一下口水。
斯滕城堡位於安特衛普老城、夏爾德河畔（Schelde），是歐洲最老的古堡之一，公元800年時挪威人洗劫了這裡，後來城堡作為羅馬帝國的重要防禦堡壘被重建。著名畫家魯本斯晚年也曾住在這裡，現在它被改成比利時國家海運博物館，館內展出了帆船、汽船的模型和航海的工具、海圖等，通過展出能了解安特衛普港古今繁榮的景象。
殺手到了這裡都沒假期！布魯日
到了比利時自然要感受這裡的國菜，Mussel~~而我們在餐廳中享用的是比利時最為正宗最為經典的做法，也就是煮~新鮮的海虹，搭配上洋蔥，芹菜，葡萄酒還有其他多種配料一起烹煮。煮到黑色短耳鍋內所有的海虹嘴巴都微微張開，露出裡面橙色嫩肉的時候。也就是我們張開嘴巴大塊朵穎的時候了。服務員端著一個個短耳鍋放在我們面前的時候，我們的口水都要流出來了。
當地人吃海虹餐的時候所使用的的餐具也是別具特色，餐廳內的服務員給我們做了一個師範。除了第一個貝殼的肉是用叉子挑出來的，剩下貝殼裡的肉竟然是用第一個貝殼把它們夾出來的？叉子居然只用來夾薯條。最開始的時候還覺得用貝殼去夾肉是個很麻煩的事情，可等到後來，兩個貝殼放在一起就那麼一下，肉就夾了出來，也不用擔心用叉子的時候會扎到自己或者把湯汁儿鏟到身上。不僅感慨這些比利時人在生活中的機智和聰明~~不消片刻，旁邊扔空殼的桶裡就已經裝滿了大家的戰利品。
在餐廳外面看到一個抽煙的大叔，只有左耳上帶有兩個鐵耳環，和右手小指上的骷髏戒指。一直在彰顯這名男子在朋克路上的追求~脖子上的項鍊想必拿出來以後也是有著骷髏或者其他的朋克風格的飾品。大叔非常配合我，看見我拍照的時候排除一個很酷的姿勢，好像在反思一生~
布魯日，我已經願意叫她布村了，這個是布村門口的冰淇淋店，可以簡單去了解一下物價。說起比利時，除了啤酒，巧克力以外，還有一樣特別著名的零食——華夫餅，不同於美國那種簡單的華夫，歐洲尤其是比利時的華夫，更加厚有更多的奶油，而且在搭配上也更加的複雜。黃油，巧克力醬，糖果，甚至還有一些黑暗料理系列的？例如培根？？？真的讓我有點懷疑人生了
街頭販賣的工藝靠枕，各式各樣的動物擬人化的樣子
聖母教堂外的雕像，隱約感覺這個是聖母瑪利亞和耶穌的雕像，尤其是雕像中小孩子手裡拿著的“君王蘋果”更寓意著君王的權力是由神賦予的。
布魯日的街頭，拍攝這張照片的時候左面是聖讓St.Jean的醫院，在19世紀的時候已經被改建為博物館，現在對外開放參觀。
右手邊的建築則是聖母教堂的主體，高118米，也是布魯日最高的建築，這座大教堂裡收藏有一件米開朗基羅的著名雕塑珍品：《聖母和聖嬰》(MadonnaandChild) — — 它是米開朗基羅生前留在意大利之外僅有的藝術作品。
位於聖母教堂旁的Maria Straat也是布魯日老城中最主要的幾條道路，不過由於從行人，機動車到馬車都有在上面穿梭，甚至能偶爾的聽見汽車的鳴笛聲。兩邊雲集著各式各樣的糖果，華夫餅，咖啡店，不僅可以一飽眼福，一飽口福也完全沒有問題。
主幹道外沒有商舖的小巷裡就只有當地居民走過的身影。
位於舊城中心的市集廣場，直到今日，我們依舊可以想像到數個世紀前，當地居民周末聚集於此販賣商品，集會演講的場面。這個佔地一公頃的廣場四周充滿了豐富的原素。造型奇特的建築，鐘樓，使得這個廣場尤為耐玩~
布魯日鐘樓（Belfort）位於布魯日中心的市集廣場上的南側，是一座建於13-15世紀中世紀鐘樓，也是布魯日最突出的標誌。曾經的鐘樓用來收藏珍寶和市政檔案，也用來觀測火情及其他危險狀況。鐘樓的兩側和後部是原來的市集大廳，因此鐘樓也被稱為“大廳鐘樓”(Halletoren)。鐘樓上有一台有46個鐘鈴的鍾琴，琴聲美妙悅耳。若想登上83米高的鐘樓頂，需要通過狹窄、陡峭的366級台階。雖然有些吃力，但樓頂可觀賞到壯觀的布魯日全景
帶著妹妹來旅遊的女遊客，似乎在鐘樓排隊的過程中感到疲憊，坐在旁邊的窗台上休息起來。到了國外最大的感覺，其實老外和我們也沒太多區別，偶爾來自人本源的惰性也會冒出來，在水池裡泡腳，在景點的角落裡放水，又或者在一些磚石上寫下“ I am here”這樣的到此一遊。不過還是希望大家在旅遊的時候維護自家的形象，還是很重要的哈~！我也是看到鐘樓登頂的隊伍以後，不禁選擇了放棄，人實在是太多了，就這麼一個登頂望景的地方也難怪會有這麼多人。
而坐落於市集廣場北側的這些建築無疑是布魯日最好的明信片，甚至要比她對面的鐘樓和旁邊的市政廳更加顯眼。一排色彩各異的階梯型山牆的建築並排的放在一起就好像是聖誕節的薑糖餅乾一樣，宛如童話世界。
位於市集廣場東側的議會廳同樣是布魯日重要的地標建築。以前也是西德佛蘭省的省議會所在。市政廳的建築是晚期哥特風格，正面六扇尖頂穹窿窗垂直排列，造型新穎，別具特色；市政廳的外牆上刻有浮雕，內容取材於聖經故事和歷史人物，形象鮮明，生動傳神。內部大廳中有令人印象深刻的木穹頂天花板和歷史壁畫。歷史室有許多有關布魯日曆史的檔案以及繪畫。不過建築本身現在只有一小部分作為市政功能用途，剩下中間白色的主體建築已經作為博物館對外開放了。
市政廳旁的聖血教堂據說因保存有十字軍東征時從君士坦丁堡帶回的聖血遺物而的得名。教堂由上下兩座小堂組成，下層教堂保持著最初的羅曼式風格，上層小堂供奉著十字軍東征帶回來的耶穌的血，在16世紀被重建成哥特風格。每年4月底到5月中，是耶穌升天節，歐洲各界宗教人士在布魯日聚會，頂禮膜拜救世主的聖血，成為比利時的重大宗教盛事，而布魯日城也因聖物的到來從此繁榮。從市集廣場走過來並不遠，大概不到十分鐘的路程。
巷子裡的小酒吧，紅色和黃色的磚混在一起就好像是一幅油畫，儘管不是晚上，但總感覺梵高的作品，夜空下的咖啡廳是不是就是看著這樣的場景畫出來的呢。在喧鬧的市集街道中，享受一份只有親朋好友的安靜也很難得。
即便是吃了中午的海虹餐看到塗了黃芥末和紅番茄的熱狗漢堡依然會口水流個不停，就算是現在寫遊記的時候，敲鍵盤啪啪啪的過程中也能感受到了肚子裡的饞虫又蠕動了一下。
在西蒙斯特芬廣場旁咖啡廳拍到的妹紙，從照片右側能看到一個男性的手握著自行車似乎在和女孩告別，女孩高興的心情大概說明了這次的約會讓她非常滿意，這種黃色的上衣搭配上藍色的牛仔褲讓冷暖顏色碰撞在一起非常的鮮明，真得非常上像。
在老城內的這些水道好像回到了我天朝的江南水鄉，蘇州、周莊、無錫感覺都好像。乘著小船在中世紀的古建築中穿梭。彷彿穿越了時空隧道。河道縈繞，水巷縱橫，布魯日也不愧為“北方威尼斯”之稱。
自由活動的時間去乘坐一下馬車絕對是超讚的體驗，50歐大概40分鐘繞著老城一整圈，車夫妹紙會非常非常認真的介紹整個城市，和自己的愛駕。車夫妹紙告訴我們，他們的馬一周只工作一天，其他的時間都在牧場裡休息，偶爾會讓他們在牧場跑一跑，別看他們套上韁繩以後變得很安靜，但在馬場上跑的時候會發出非常開心的馬嘯聲。我問到當馬老了以後會怎麼辦的時候，妹紙似乎思索了幾秒鐘，然後告訴我們，馬會被送到屠宰場殺掉，然後肉會被當做食物吃掉。哦天啊，感覺命運對這些馬匹如此不公，生前就已經被奴役，沒想到也不會善終。不過妹紙又告訴我們，她對自己的這匹馬已經有了很深的感情，估計當她老的沒法拉車的時候會用等同於肉的價錢把馬匹買下來送到家中的牧場裡讓她肆意奔跑，直到魂歸天際。
這些車夫還告訴我們，即便是公司圈養的馬匹，他們之間也是要分個一二三四五，頭馬若是不吃完料草，後面的馬匹誰也不能先動口，否則肯定遭到其他馬匹的攻擊。若是要有新的馬匹被加入進來，也會立刻進行“團隊教育”。新來的立刻就會知道自己在群體中的位置。市集廣場的中心正是這些馬匹出發的起點，非常值得體驗。
馬頭泉，在布魯日老城南側的入口處，也是馬車到這裡休息飲水的位置，車夫會把馬車停在一旁，從車後拿出兩個桶，一個里面裝了草料。一個里面空的，不過車夫馬上就會在這個池子裡將水打滿，有興趣的話，還可以管司機要鴿胡蘿蔔親自去餵一下馬，感受一下這種有靈性的動物。
正義與裁決！和平與希望！海牙
說起海牙，大家第一印像都是去年進入大家視線的涉及中國南海領海的海牙國際法庭仲裁。是的，這也是聯合國所有組織中唯一不建造在紐約的建築，這座和平宮建造於20世紀初，是由美國鋼鐵大王卡內基捐贈建造的。裡面設有國際法庭（常常被稱為世界法庭）、常設國際仲裁庭、海牙國際法學院和龐大的國際法圖書館。和平宮的建築理念即是和平——“如世界和平本身的理念一樣強大和壯麗”。
在和平宮正對面的紀念碑從年份上看來1940-1945應該是荷蘭人為了紀念二戰中在印尼殖民地對抗日本侵略者而犧牲的戰士修建的。
在和平宮外有這麼一尊並不起眼的紀念碑，但重要性卻非常高，是真正集世界大成與一身。這就是永恆和平之火紀念碑，荷蘭的第一個和平之火於2002年4月18日被放置在和平宮的入口大門旁。自2004年以來，該紀念碑被來自196個國家的196塊大大小小的石頭組成的世界和平之路所包圍，其中有些石頭是很特別的，例如，其中有塊石頭來自柏林牆，有塊石頭來自監禁納爾遜·曼德拉多年的羅本島。而中國則是饋贈了一個翠綠色的玉石，很容易就可以找出來。紀念碑上刻著“願一切眾生找到和平”，希望戰爭不要再到來。
和平宮外很有童趣的椅子，無論是和平鴿還是期待握在一起的雙手，都是像徵著世界和平，各種膚色的人消除彼此的歧視和仇恨。
到了海牙，若還有一樣可以比肩和平宮的事物，我覺得也就是位於莫里茨皇家美術館的鎮館之寶《戴珍珠耳環的少女》這幅鉅作，這幅優美的少女肖像圖的作者約翰內森·維米爾是誕生於黃金時代的偉大畫家。但是如同梵高一樣，維米爾生前也是窮困潦倒，即便是現在這幅被冠以“北方蒙娜麗莎”的美麗少女，在當年也只賣出了26荷蘭盾。這樣看來，該說是比可憐的文森特·梵高還是要好了不少。幾個世紀以內多少人都會這幅似乎也就一張A3紙大小的作品吸引。這名少女彷彿是被愛人叫著回過頭來，眼睛裡透著期待和喜悅，微微張開的嘴裡能看到潔白的牙齒，似乎就要說出心中藏著許久的秘密，左耳上珍珠的光澤彷彿不像是畫上去的，簡直就像是用相機拍攝出來的，怎麼能如此的真實？？倘若是藝術的愛好者，這裡則是絕對不容錯過的地方！
在莫里茨皇家美術館內紀念品店出售的《戴珍珠耳環的乙女貓》23333333~~~
在莫里茨皇家美術館內還有一副可以媲美與《戴珍珠耳環的少女》的作品，那必然也是同樣屬於荷蘭黃金時代三傑的另一傑——倫勃朗。當然這幅《杜爾博士的解剖課》並不是這位巨匠最偉大的作品，但同樣可以向我們展示其巔峰的畫工，尼古拉斯·杜爾博士在向阿姆斯特丹的醫生展示著這名死刑犯屍體左手橈骨中神經肌肉和骨骼的構造。這幅畫精彩的地方不僅僅在於其強大的寫實功力，而是在於即便臉盲症如我，也能感受到這些阿姆斯特丹的醫生形態各異，有的眼神專注在屍體露出的部分，有的眼神則在看畫右下角的醫學書上，還有的人似乎已經察覺到了自己其實是個畫中人，而面帶微妙的表情望向我們，有人說這是倫勃朗在畫中的惡作劇， 似乎要傳達自己對觀眾的戲謔。
派勒斯的《公牛》同樣是黃金時代的畫家，這位畫家的特點十分好認，就是畫作的主角主體永遠都是動物。這幅作品中被當做主角的公牛似乎是由許多只不同歲數姿勢和品種的牛混在一起創作出來的。而旁邊那隻白色如同牛頭梗的牛頭也是同樣炮製出來，而這幅作品同樣令人讚嘆的是細節如此的清晰，從牛背上的鬃毛到地面上的牛糞又或者是放牛農夫胸口陰影的紋理，更加不可思議的是，這張畫布之大，簡直是珍珠耳環少女二十倍不止。
倫勃朗《最後一幅自畫像》，這個是倫勃朗生前最後一幅自畫像，印像中倫勃朗在創作這幅作品的一年裡，經濟破產，孩子夭折，妻子也因病去世。這些痛苦重創了這位黃金時代的巨匠，可以從畫中這位畫家的嚴重感受到他對生活的無奈和消極。但嘴角略微自嘲的上揚，似乎表達了他並沒有一蹶不振，而是充滿了希望的力量。倫勃朗這位作家在線條的刻畫上非常大膽，上衣的部分幾乎看不到任何的細節，但是在頭頂的帽子和兩側的捲發又似乎能清楚的看到每一根髮絲線頭。
晚餐直接在酒店裡面吃了~牛排的嫩度剛剛好，配菜反而是亮點，用烤好的培根卷上豆角，有一點喧賓奪主的感覺~~
海牙街頭的雕像，右手邊的骷髏很奇怪的從嘴裡伸出半截舌頭，腦袋上似乎冒出了半個酒杯，不知道是想傳達什麼意思。
荷蘭王國的開國國王威廉一世，即威廉奧蘭治。這位偉大的荷蘭國父的雕像。海牙的居民為了紀念其22歲出任馬斯軍團司令來到這邊未來屬於他的國土，在其500週年的時候豎立了這座雕像。這位偉人儘管被封為國父，但實際上連一天國王都沒有做成，在登基的前兩天，被假扮成加爾文新教徒的刺客近距離刺殺了。就這樣，威廉依舊希望憐憫寬恕這名刺客，而刺客也被天主徒奉為聖徒，遺骸送去了位於德國的科隆大教堂。
氣勢恢宏的海牙國會大廈是13世紀荷蘭伯爵的住所，也是荷蘭的政治中心和政府所在地。
國會大廈有三個入口和四座大門。大廈的中央是美麗的騎士廳。騎士廳左右兩側的建築物曾經是總督的住所，而現在則是議會的上議院和下議院。
荷蘭歷史上最重要的事件基本都是以國會大廈為背景。女王的年度演說（9月的第三個星期二）、國會開幕、官方接待以及國會內部會議都在這裡召開。
國會大廈和騎士廳就在莫里茨皇家美術館的西邊，很方便。從美術館出來以後順路繞過去就可以拍上幾張照片，若是騎士廳沒有活動，進去感受一下也很好
威廉一世的雕像隨處可見。
感受一下路邊書店中雜誌的畫風。
本來只是想拍一下色彩斑斕的街道，不過兩隻騎車的妹紙恰到好處的闖了進來。一下子把整個畫面都點活了，兩個人似乎是下學回家的朋友，也可能是閨蜜喝完咖啡騎車去火車站，右邊女孩頭微微傾向左邊的女孩，似乎對左邊女孩剛才說的話題感到非常的開心，太陽臨下山打在腿上的光澤也很自然~
電車狂魔就是我，最喜歡的就是在日落時分去拍攝這種冷暖碰撞在一起的感覺，電車裡面暖黃的燈光碰上冷藍色的天空。這種衝突的感覺讓觀眾會瞬間抓住照片的主體
在海牙車站看到《小黃人3》的海報。Bibou~Bibou~Bububu
乘坐電車1路或者9路到Kurhaus站下車以後，還未看到海灘，就能感到鹹濕的海風鋪面而來，伴隨著天上的海鷗的鳴聲。穿過兩條街就到了整個海牙甚至整個荷蘭最棒的度假海灘——席凡尼根，這裡雲集了大量的酒店，餐廳，酒吧，購物街以及娛樂設施，任何來這裡的遊客都能找到最享受的度假方式。
每一個摩天輪都會是這裡最顯眼的地標，這裡也毫不例外。不過這次被這只呆萌的海鷗搶了鏡頭。從這裡如果向西200公里左右就會抵達英國了！
在沙灘再往上的步行道有許多這種銅製的雕像，裡面的人偶似乎同出一個風格，只不過大小不一，四肢的長短也不一樣，動作造型也是千姿百態。唯一能看到的一個動物雕像是這只鯨魚，從地板上探出來的這個頭就好像是從海面冒出來一樣。
“我就看著你怎麼用這鑰匙開她的鎖233333~”
“給你個錘子嚐嚐”
其實後面那個四肢跟麵條一樣的雕像應該是整個海灘上最搶眼的！
世界上最舒服的風~贊丹風車村
第二天的清晨，要驅車前往位於阿姆斯特丹北部20公里處的桑斯安斯風車村，這裡是荷蘭最為著名的風車村之一，因為距離阿姆斯特丹非常近，所以相比鹿特丹的小孩堤壩會吸引更多的遊客前來。這些從大西洋和北海帶來的海風通過風車的轉動帶給了荷蘭無盡的動力和財富，但這些也在蒸汽時代的到來之後慢慢的被取代了。儘管現在所剩不多，也幾乎不再承擔任何生產的功能，但賦予了他們更光輝的責任，他們已經成為了荷蘭最重要的名片之一，每年無數的遊客慕名而來。
荷蘭的文化有三種小清新還有三種低俗哈哈，後者是紅燈區，抽大麻，吃蘑菇。而前者就是風車，木鞋，鬱金香。當我們在桑斯安斯風車村的木鞋工坊裡看到了數百雙木鞋。我們都在想像這個的作用，後來看到裡面的工匠穿著木鞋卡塔卡塔的走在地板上，沒有想到真的是用來穿的，而且還是赤腳穿，腳皮要有多厚才能不會被磨啊，真的難以想像。
在裡面看介紹說，以前的農民木匠漁夫買不起皮鞋和布鞋，又不能赤腳在結冰的湖面和鹽鹼地上走，於是就把木頭雕空製成鞋底厚實、鞋頭上翹的船形鞋，鞋內填充稻草，可以御寒。這種鞋穿在腳上又舒服又暖和，塗上顏色以後甚至還有幾分時尚。不僅就流行起來~甚至，傳到了荷蘭王室，凡是謁見國王的人，必須身著禮服足蹬木鞋，以示對至高無上的國王的尊敬和臣服。
這個才是我覺得木鞋打開的正確姿勢，把木鞋掛在陽台的牆上，下面穿上幾個洞洞，裡面放上泥土然後種上花。
儘管木鞋的原材料是木頭，但是負責製作的人卻不是木匠而是鞋匠。取材，打磨，丈量，拋光，裝飾，整個流程從頭到尾需要兩到三天，好的鞋子更會一刀失誤，滿盤皆輸。也因此，那個時候做木鞋的鞋匠會因為高超的地位備受尊敬。而如今，再也不用那麼複雜了，已經完全實現了模塊化和自動化。將固定的尺寸輸入到電腦裡面，不消片刻一雙光滑有型的木鞋就出來了。我們參觀木鞋製作工坊的時候，正好趕上這位老匠人在向遊客展示木鞋的製作過程，現在，只有最後上色拋光塗油的步驟是由人工來完成，其他的早已都交給機器完成。這位老匠人從事木鞋事業已經三十多年，據他說，由他出手的木鞋已經被作為貴重的禮物被送給各國領導人和貴族。
咩咩咩，印像中是第一次見到全黑色的羊。
也沒有看到黑白相間的奶牛，反倒是這種一般的牧牛比較多
風車村內除了木鞋工坊以外，還有一處奶酪工坊也同樣吸引了大量遊客前來參觀，這裡依舊保持傳統的製造工藝，一半是演示，一半也會出售。更保留了當年傳統的出售方式，有頭戴白色草帽身著彩色條紋衣服的工人在裡面大聲的吆喝著，而顧客則通過看，聞，觸，嘗這四道方式來去挑選自己心儀的奶酪。只不過奶酪本身的味道就筆者自己而言，實在是難以接受，很難想像為什麼這些人可以簡單地把奶酪條當做零食一樣直接在嘴裡嚼。
不過看著一整個房間內都是金黃色的奶酪，畫面還是很震撼的。分量也是實打實的足。一個放在手上掂掂，估摸也得有個五六斤。倘若是奶酪的愛好者，一定不能錯過這奶酪的盛典。
都說荷蘭是自行車王國，果不其然，這种红色的自行車，在手把上印著Amsterdam Mac Bike的字樣，表示是從Amsterdam租來的，能騎二十多公里過來也是不容易。
既然到了荷蘭，騎自行車去體驗一下生活也是極好的！在風車村中隨處可以看到租自行車的地方，一個小時五歐元，需要抵押護照或者其他的證件，在車歸還的時候取回證件。不得不說，這種古樸的黑鐵色的自行車絕對是拍攝最好的道具，可以讓遊客瞬間融入這裡的大環境並且和其他遊客區分開來。（不要吐槽筆者的羽絨背心加短袖，這樣穿真的好舒服）
有的風車內部也是可以進去參觀的，而且還可以到扇片轉動的地方，當然會有柵欄阻擋不會靠的太近，以免被削了腦袋哈哈哈哈哈，想起四年前來的時候正好也是一個大晴天，白雲朵朵，微風徐徐，靠在風車邊上打了一個小盹，感覺扇片“嗚~嗚~嗚~”有節奏的轉聲簡直是最好的催眠曲。
很有鏡頭感的三隻小蘿莉！
